冰河特快

相集：冬日遊瑞士

瑞士位處歐洲中部，全國鐵路交通發達，加上風光如畫的阿爾卑斯山山脈，造就了發展旅遊觀光列車的事業。這些觀光列車遍佈全國，除了穿越風景既壯觀又秀麗的高山湖泊外，其建築工藝亦堪稱一絕。為了要克服在高山峻嶺建鐵路的難度，瑞士的鐵路以大量的橋樑與隧道連接起來，並成為全歐洲的鐵路運輸中心。

冰河特快(Glacier Express)是瑞士眾多旅遊觀光列車之一，東起滑雪渡假勝地聖莫里茲(St. Moritz)，終點站為南部山區小鎮策馬特(Zermatt)，她同樣是個著名的滑雪休閒勝地。

這個全程約八小時的旅程，上午九時左右在聖莫里茲（海拔1,775公尺）展開。初時窗外景物主要是雪山及樹林，偶然會經過疏落的村莊。在穿越長達五公里，阿爾卑斯山最高的隧道Albula Tunnel（海拔1,820公尺）後，列車駛進一系列的迴圈、隧道、橋樑，一下子便下降了近五百公尺。車內遊人不得不被這懾人的情景所吸引著，更不時探頭往上看壯觀的山景，以及回望幾分鐘前曾走過的橋樑。

急降數百公尺後，窗外景物亦起了明顯的變化。路軌旁沒有了積雪，取而代之的是綠草，給人較暖和的感覺。列車沿著河谷飛快地前行，乘客亦可放心把車窗打開來享受清風，而不用擔心寒氣的侵襲。

後來列車再次依著山勢往上攀爬，窗外面的綠草又變回白雪。當穿越一座高山隧道後，眼前景物更叫人感到驚訝──一片竹茫茫的景象。地上厚厚的積雪、遠處被白雪覆蓋的雪山、灰暗的天色，加上陣陣飄雪，彼此合力凝造出這個只有白色的世界。列車在這段上坡路走得比較費力，速度也放緩下來，但這正好讓乘客有更多時間慢慢欣賞這趟冰雪旅程。當列車來到彎位時，更可看到火紅色的列車在這片白茫中是何等突出。

中午時份來到餐車用餐。服務員運用極佳的平衡力，在車廂中穿梭，為客人派餐及收放杯碟。此外，服務員更會表演在搖晃不定的車廂內倒酒，手法熟練，動作乾淨利落，博得乘客的掌聲與讚賞。餐車佈置不算特別豪華，但予人舒適感覺，而且在餐車內邊吃東西邊欣賞窗外美景，可算是雙重享受。

當列車來到全程最高點，海拔2,033公尺的歐伯拉普隘道(Oberalp Pass)後，便開始一連串的急降，幅度達數百公尺。由於坡度頗大，煞車聲響過不停，但毋需擔心其安全性。山下的城鎮安德馬特(Andermatt)的影像隨著列車的下降而逐漸變大，列車最後駛進該鎮稍作停留。

由安德馬特至布里格(Brig)一段的風光反而比較平淡。乘客們都熱切期待最後一段的登山路。

離開布里格後，冰河特快列車踏上最後一段旅程，這又是吃力的上坡路。窗外再次出現漫天風雪，白茫茫的景象再次把列車包圍著，亦再次感受到外面滲進車廂的寒氣。再穿過幾條較短的隧道後，列車終於駛進終點站──海拔1,620公尺的山中小鎮策馬特，在一片樂聲中結束這趙名符其實的冰河特快之旅。

日本最北端

相集：雪祭紀行

俗語說“一山還有一山高”，北海道雖然是日本最北的島，但喜歡挑戰“極限”的遊人會不滿足，不惜千里迢迢來到北海道最北的城市──稚內，還要到全日本最北點──宗谷岬（北緯45°31’）留個腳印才叫滿意。

稚內遠離北海道繁盛區域，由旭川乘坐特快列車前往需時約三個半至四個小時。為節省交通時間，筆者選擇從札幌乘坐通宵火車前往。清晨六時到達全日本最北的車站──稚內站，由於時值隆冬，天色還是一片漆黑。

在車站內吃過熱騰騰的湯麵後，留在細小的車站內稍作休息，靜候白天的到來。稚內是個相當細小的邊陲城鎮，街道上汽車不多，行人更是稀少，只有火車站附近一帶稍為熱鬧繁華。地理上這裡與俄羅斯的庫頁島（日本稱之為樺太）只是一海之隔，兩地人民交往尚算頻繁，所以路牌和部份商店名稱都附有俄文，算是這裡的一個特色。

稚內的其中一個景點是稚內港北防波堤。這個建在海旁的防波堤富羅馬建築風格，70條粗圓柱一字排開，支撐著427公尺長的弧形上蓋，起著防止洶湧海浪打上岸的作用。昔日在這裡還設有火車站，乘客下車後可以直接轉駁渡輪前往外島。現在火車站已不復存在，只剩下一個火車輪作為地標。

野寒布岬是最接近庫頁島的地方。來這裡除了可以感受一下冬季凌厲的強風外，還可以參觀青少年科學館。這所全日本最北的博物館規模不算大，展出簡單的科普展品，主要對像是中小學生。然而最吸引筆者注意力的是介紹日本南極考察計劃的展廳。該展廳內掛滿歷次探險的圖片、剪報、用過的實物、探險船模型等，還有幻燈介紹南極風光。

宗谷岬距離稚內市較遠，乘巴士約需一小時。這裡不愧為日本最北的地方，剛下車後便立即感受到有如颱風般的風力，稍一不留神便很易被吹倒。海邊建有一座“日本最北端之地”的紀念碑，是每個遊人必然會拍照留念的地方。其實這個地方相當荒涼，環顧四周只見一座藍色兩層木屋，這便是全日本最北的商店。在外面飽受刺骨寒風煎熬後，躲進店內取暖的確是個好主意。除一般記念品商店會出售的貨品外，這裡還獨家發售“到達日本最北端證明書”，用以證明曾經踏足日本極北之地。

乘車返回稚內市之前，登上設在附近小山坡上的觀景台，遠眺一望無際的宗谷海峽景色。這時深深感受到“高處不勝寒”這句說話永遠是對的，雖然與地面只相差二三十公尺，但已可明顯感受到風勢更加強勁。

除以上介紹景點外，時間充裕的朋友不妨登上位於稚內市小山丘上的稚內公園，從那裡可以飽覽稚內市貌及附近一帶汪洋景色。這裡建有登山纜車連接山腳的山門神社，可惜筆者到訪當日因強風而停開，又因沿車路步行登山來回需時，恐無法趕及前往宗谷岬的巴士，只好放棄前往。

夜幕降臨後，冒著嚴寒再次到防波堤拍攝夜景。晚上乘坐通宵列車返回札幌，結束匆匆的稚內一天遊。

印度鐵路博物館

印度是世上其中一個鐵路交通最繁忙的國家，鐵路網路遍佈全國各地，每天運行的各式列車多達18,000趟。印度的鐵路系統沿於英國統治時期，自1851年首條路線營運以來，期間鐵路的覆蓋範圍不斷擴展，車種與服務形式亦趨多元化，早已成為印度國民重點依賴的交通工具。筆者在遊覽印度時，便是基於其方便性，過半的長途交通都是乘坐火車。

若果對這個國家的鐵路發展史感興趣的話，那麼到訪國家鐵路博物館(National Rail Museum)絕對是個不二之選。這所以鐵路歷史為主題的博物館座落於首都新德里，佔地約11畝，屬全國首個同類型博物館。

當走進大門，視線便會被停泊在路軌上的各式火車頭、車廂所吸引。它們外表雖然略為殘舊，款式亦十分過時，卻是組成整個印度鐵路歷史的一員，曾經在不同軌跡上有過輝煌的時光。如同其他鐵路歷史攸久的國家，蒸汽火車在印度鐵路交通史上一度扮演著重要的角色。當時的火車司機、機械師除了悉心保養這些先進科技產物外，還努力不懈地發掘蒸汽火車頭的潛力，令列車時速屢破紀錄。他們甚至組隊結社舉辦比賽，相互競逐鐵軌上的速度之王。為了隆重其事以及突顯團隊精神，他們會在比賽前把火車頭粉飾一番，把金屬外殼刷得閃閃生光，內裡亦會換上新零件，務求把對手壓倒。

在戶外展區中芸芸眾多的展品中，1855年出廠的Fairy Queen是現時仍然可以行走的最古老蒸汽火車頭。始建於1907年，獨特的Patiala State Monorail屬單軌火車，同樣被修復成可以運作的狀態。除了可以細看這些昔日高科技結晶外，遊人亦可以近距離接觸到地位顯赫一時的車廂。1899年製的Mysore Maharaja's Saloon，屬於Maharaja of Mysore的皇家車廂，漆上白色的木製車身中央掛有皇家徽號，車廂內佈置華麗，並擁有當時先進設計的真空剎車系統。為迎接威爾斯王子訪問印度而於1875年建成的Prince of Wales Saloon亦是本館的收藏。

在室內展區，各款不同比例的模型及懷舊相片，帶領著遊人穿越時空，見證著印度鐵路服務的發展。早期的蒸汽火車頭十份笨重簡陋，速度緩慢，亦有些車廂是用馬匹拉動，頗有諷刺味道。其後藉著蒸汽火車頭的發展成功，鐵路服務漸漸進入黃金時期。隨著科技的進步，蒸汽機車完成歷史任務之後，馳騁鐵軌的主角先後由內燃機車和電動機車擔任。與此同時，載客車廂本身亦不斷演變，除了引入劃時代的雙層車廂外，亦由早期的木製品變成金屬外殼。車廂內部設備日漸完善，除為旅客提供越來越舒適的旅程外，更向豪華裝潢方向發展，後來更出現貴族與皇室專用車廂。事實上，今天印度鐵路仍然有數列以皇宮為名的奢華列車，為付得起錢的客人提供皇室貴族級的服務。

除了列車模型外，室內展區還展出大量與鐵路有關的展品，包括舊式的訊號系統、通訊設備，亦有介紹各式路軌的規格與特點，以及對登山列車、新德里地鐵系統等介紹。較特別的是，傳統上印度鐵路每條鐵路線都擁有自己的徽章，有如西方的貴族，甚富地方特色。

若嫌單是觀看展品未能盡興，可以付費乘搭戶外展區的玩具小火車繞場一圈，感受一下蒸汽火車滋味之餘，亦可以一次過飽覽場內的大型展品。

閒遊中央公園

翻開紐約地圖，在曼克頓區密麻麻的街道中，不難發現位於中央位置有一個以綠色和藍色標示的大型長方形，這便是著名的中央公園(Central Park)。中央公園佔地甚廣，東西兩面邊界相距三個街區(block)，長約800公尺，南北兩面更相隔60條街道，距離達4公里，總面積約3.41平方公里。這個面積約相等於維多利亞公園的18倍，或香港公園的43倍。


提起中央公園，不得不回顧紐約曼克頓的開發歷史。在19世紀中葉，紐約市人口急促發展，市區充斥著噪音與混亂等都市化問題。市政府開始籌劃在曼克頓中央興建大型的城市公園，而公園選址當時仍然是遍佈樹林、沼澤、未發展的開放空間、散落的墓地和貧窮移民聚居的村落。為了發展公園，政府除了要搬遷居民和墓地外，還要把原有的樹木砍伐，重新規劃。約1860年正式展開建造工程，耗時十多年，終於在1873年正式完工。

在設計師巧妙的設計下，表面看上去整個公園佈局十分天然，起伏的地勢、涓流不息的河道、小型的瀑布、彎曲的小徑與道路，事實上卻暗藏機關。公園內的河流與瀑布都是人工產物，水源由精心設計的地下供水系統提供，可按需要控制水流量，甚至關上水源。此外，人車分隔的道路設計亦讓園內遊人儘可能地免除嘈音、廢氣等滋擾。雖然公園整體盡是人工化仿天然設計，但據說部份露出地面的裸岩是設計師刻意保留原有石塊，目的是要避免原有地貌完全被摧毁。

筆者選擇從公園西北角的入口開始這趟悠閒之旅。剛踏進公園範圍，眼前是一大片有如地毯的茵綠草地，四周種滿大樹，環境怡人，與數分鐘前還在人車爭路的“現實”產生強烈對比。有人閒適地伏在草地看書、有人躺在地蓆上享受日光浴，也有一家大小在樹蔭下玩耍，共渡美好時光，不亦樂乎。在公園內漫步可見多座石橋，部份是用來分隔行人與汽車，部份是配合人工河道與瀑布的佈局。這些石楀的設計與造形各自不同，沒有重複，因而增添不少遊趣。

公園內建有數個大小不一的人工湖，而規模最大的是位於公園中央的大型水庫。水庫除了具備蓄水與供水功能外，配合附近樹木亦可為雀鳥提供一個理想的棲息環境。環繞水庫而建的緩跑徑，在善用空間之餘亦可讓緩跑者在優美的環境下鍛鍊身心。站在水庫旁，遠眺高聳入雲的摩天商業大樓像模型般地排在綠化帶外，近看眼前大片靜止的水面，心中不禁羨慕紐約人在這個超級大都會之中能擁有這片福地。

中央公園內活動的確是動靜皆宜，各適其式。除大片綠化地外，園內建有多個球場、兒童遊樂場、滾軸流冰場等設施，為青少年提供練習與玩耍的場地。遊人亦可以在人工湖上泛舟，或駐足觀賞賣藝者的表演。

時間如流水般靜靜地流過，筆者在不知不覺間花了近四個小時才穿越整個公園，來到位於東南角的入口。走出公園，感覺有如離開一個抽離現實的虛幻國度，重回喧鬧的現實世界。

各位下次到訪紐約時，除了專注參觀世界級的景點與消閒場所外，不妨在緊密的行程中抽空數小時，到中央公園感受一下紐約人日常生活的另一面。

佛塔遊蹤

相集：佛光普照

假若只能遊覽緬甸一個城市，筆者會毫不猶疑地選取蒲甘(Bagan)。來到蒲甘，有如置身佛塔汪洋之中，舉目盡是大小、型態各異的佛塔，緬甸被冠為佛國絕對名副其實。

蒲甘位於緬甸中部靠西北方向，主要分為Nyaung U、舊城區和新城區三大部份，佛塔群星羅棋佈地分散在這三大部份之間的大平原上。這裡的佛塔外貌看似雷同，上層主要呈圓錐形或方中帶圓的錐形塔狀結構，磚塊是主要建築材料。基座部份變化較大，形態與大小各異。小型佛塔下方只有如小房子般大小，外有數級台階，內裡通常細小得不能容身，一般置有佛像供信眾供奉。較大型的佛塔建有一兩層樓高的基座，內部除放置多尊佛像外，部份亦刻有以宗教為題的壁畫，或在外圍加上浮雕圖案。基座內一般建有階梯通往上層結構，登臨高處可以眺望佛塔群景色。少數大型佛塔的基座體積龐大，多為梯形結構（上窄下闊），以磚塊或石塊建成，達數層樓之高。沿著基座外圍狹窄的樓梯登上上層結構，居高臨下，眼前景物頓時變小，卻可極目遠望，佛塔汪洋壯觀之景盡收眼底。

到緬甸其他其方參觀佛塔和寺廟，不難發現金光處處，因為信眾們不斷地為佛塔和佛像貼上金箔。反而在蒲甘，大部份佛塔外表保留原來材料的顏色，最常見的是磚塊的泥黃色，其次是石材的白色，金色的佛塔並不多見。當然，當走進室內，還是隨處可見披上金裝的佛像。
蒲甘眾多的佛塔年代各異，有些上千年歷史，有些新建佛塔仍在施工中。尤幸雖然經歷攸久歲月，大部份佛塔的保存狀況依然完好，遊人可以安心漫遊其中。

蒲甘的佛塔群佔地廣闊，馬車是遊覽這地區的主要交通工具。找馬車絕對容易，市內到處可見馬車的蹤影，也可以找旅館代為安排。乘馬車遊覽，最重要的是要在出發前與馬伕商量好參觀路線、遊覽形式（例如喜歡拍照的可要求每個景點逗留時間稍長、喜歡購物的可要求多往幾個市集）。馬伕一般可以說簡單英語，溝通不會有太大困難。

早上約八時出發，首先來到Htilominlo Pahto。這是一座中小型佛塔，可以登上上層遠眺附近佛塔群景色。在基座內有畫師正在製作和售賣當地有名的沙畫。他們先在白布上勾畫出圖案輪廓，然後用膠水把不同顏色的沙粒黏在布上，再以顏料繪畫而成。沙畫的題材大都與佛教有關，包括佛像、動物、傳統曆法、經文等等。

蒲甘的佛塔數量實在太多，即使花上一整天的時間，亦只能挑選約十個景點，走馬看花般匆匆參觀。始建於十二世紀的Sulamani Pahto以內裡的壁畫聞名，亦是蒲甘其中一個受遊人注目的景點。這些壁畫同樣以佛像等宗教題材作為內容，可惜部份墻壁因日久失修而出現剝落，顏料亦嚴重褪色。

Shwesandaw Paya是其中一座大型佛塔，白色圓錐形佛塔座落在大型金字塔式基座上。登上約四五層樓高的基座，可以360°無遮擋地欣賞四周風景。這亦是其中一個欣賞日落的熱點，每天黃昏時間都會擠滿遊人，反而太過喧閙成為它的缺點。

Ananda Pahto不是一座獨立的佛塔，而是一個群組，包括主建築物和附近的庭院、小型亭台建築。它亦是蒲甘地區規模最大、保存得最好的佛塔。穿過熱鬧的市集，進入主建築物，再走過長長的走廊，可見位於正中央的四尊巨型佛像，分別面向四個方向。四尊佛像皆為立像，形態各有不同，佛像前是前來參拜的信眾。

臨近黃昏時份，來到Tayok Pye Paya，靜待日落降臨。這裡的名氣雖然不及Shwesandaw Paya等其他佛塔，但景觀一點不遜色，而且勝在較少人到訪，相對較為清靜。日落過後便要匆匆踏上歸途，因為佛塔群一帶沒有照明系統，馬車必須要趁還未完全入黑之際駛返市區。

除馬車外，遊人亦可以騎單車到佛塔群參觀。筆者在第二天便是利用這個方法，再次前往佛塔群，按照自己的喜好與步伐細意參觀。傍晚時份，在當地人的指示下，來到另一座較少人認識的佛塔欣賞日落美景。看罷美景，在一地道食店吃傳統緬甸菜作晚餐，為歷時兩天的行程劃上完美句號。

南極旅遊講座

小弟將為國際漫遊協會主講南極講座，歡迎有興趣朋友參加

日期：8月9日（星期六）
時間：17:30-20:00
地點：中業中學校友會（九龍大埔道6-8號福耀樓3樓）
費用：ITA會員免費，其餘人士$20

報名方法及詳情請參閱國際漫遊協會網上討論區

原爆遺址

相集：賞櫻行

1945年正值二次大戰末期，美軍為逼使日本儘快無條件投降，分別於8月6日與9日，在日本本州的廣島與九州的長崎投下原子彈。原子彈威力驚人，短時間內造成大量人命傷亡與財物損失，日本最終於8月15日宣佈無條件投降。

事隔超過六十年，經過漫長的修復與重建，廣島與長崎已再次成為繁盛的都市。兩個城市在重新發展商貿與旅遊業的同時，刻意保留原爆遺址，並興建博物館及和平紀念公園，讓國民時刻銘記戰爭的慘痛與禍害。

廣島是歷史上第一個遭受核武器襲擊的城市，當日的原子彈由美軍轟炸機在廣島上空投下，於距離地面約600公尺的空中爆炸，其巨大威力瞬間造成廣泛破壞，木製房屋與水泥建築物幾乎全部倒下。位於起爆中心點下方的廣島縣產業獎勵館雖然受到重創，卻奇蹟地沒有塌下，更成為後來見證歷史一刻的重要遺物。建築物原來的圓拱頂只剩下支架，當地人現稱之為“原爆拱頂”（原爆ドーム）。

建於原爆中心點附近中島町上的平和紀念公園，豎立多個紀念雕塑，包括原爆慰靈碑、原爆之子之像、平和祈念碑等。傳統上日本人以紙鶴代表和平，在這裡到處可見用色彩繽紛的紙張摺成的紙鶴串，用以慰藉死去平民的心靈。筆者在園內遇上小學教師帶領學生們前來參觀，他們聚集在原爆之子之像前一起唱歌，之後由一名學生代表宣讀一篇文字，最後把帶來的紙鶴放下。在老師的率領下，他們前往設於旁邊的平和資料紀念館繼續參觀活動。

平和資料紀念館內記載著一切關於廣島遭到核武攻擊的資料，館方利用模型、圖片、文字、影片等形式向遊人講述當時在這裡發生的一切，以及事後救援與災民劫後餘生的生活實況。當中最引起筆者印象深刻的是佈置成災後情景的實景模型，配以燈光凝造陰沉的氣氛，加上目睹因高熱而嚴重扭曲的玻璃器皿、學生便當盒等實物展品，讓遊人有如親歷其景的感覺。

長崎是繼廣島之後第二個被原子彈襲擊的城市。根據資料顯示，當天美軍原定攻擊目標是小倉，但因天氣欠佳而轉往屬次選目標的長崎，這也許是命運的安排。當原子彈在上空爆炸的一刻，半徑數公里範圍內的建築物難逃一劫，位於爆炸中心下方的是浦上天主堂，天主堂幾乎完全倒塌，只剩下一小片墻身。現時這片遺下來的墻身，成為長崎原爆遺址的重要組成部份。

長崎同樣建有平和公園，園內有平和之泉和多個紀念和平的塑像，當中最重要的要算是高13.6公尺的平和祈念像。整個塑像的造形全部有其含意──右手指天，代表原爆的恐佈；左手平伸，象徵和平；緊閉雙眼，示意對原爆死難者的祈禱。園內同時展出包括德國、古巴、巴西、土耳其、美國等多個國家贈送的雕塑，造形雖各有不同，但中心思想只有一個──祈求世界和平。

進入原爆資料館，映入眼簾的是一個扭曲了的時鐘，時針指著十一時零二分，這正是當天原爆的時間，讓世人永遠記得這一刻長崎市民面對的災難與恐怖。館內還展示浦上天主堂在爆炸後殘留的碎片與雜物、一批被高熱熔化的生活用品，並使用文字和圖片介紹善後與救援的情況。館內最後的展廳介紹當今世界面對的核威脅、核武分佈情況，並告誡世人不要輕言動用核武，同時讓遊人有一個反思的機會。

歷史雖然不可以重頭再來，但願人類能汲取當中慘痛的教訓，時刻保持警惕與剋制，避免再次造成無可挽回的災難。

都會中的文化綠洲

紐約一向以世界級金融中心的身份傲視全球，而到訪紐約的遊客大多會著眼於聞名於世的自由神像、帝國大廈，以及在時代廣場一帶的購物街流連。然而在金錢掛帥的曼克頓區，有一文化綠洲，成為生活節奏緊張的紐約人，以及尋找文化藝術之旅的遊客帶來一個洗滌心靈的好去處。

位於中央公園旁邊的大都會美術博物館(The Metropolitan Museum of Art)，不僅為全美國規模最大的藝術博物館，她與倫敦的大英博物館及巴黎的羅浮宮被合稱為西半球三大博物館，自有其魅力之處。

博物館屬哥德式建築，以石材為主要建築材料。單看外貌，已被深深吸引，幻想著裡面精采的展品，急不及待要立即進場。步入正門，映入眼簾的是一個樓高數層的大廳，以拱形支柱為主體，中央頂部為圓形拱頂。雖然沒有華麗的雕刻與裝潢，平實之中依然予人一種宏偉的氣派。筆者當時的感覺有如瞬間穿越時空，來到大西洋彼岸的藝術館或教堂，內心驚喜不禁由衷而來。

博物館主要佔用兩個樓層，按地域劃分多個常設展廳，另設數個非永久性的專題展廳。由於展場佔地頗大，筆者礙於時間所限，只能挑選部份來參觀。

埃及館內除了展示了一些出土文物、木乃衣外，最吸引遊人目光的肯定是Temple of Dendur。這座高約8公尺的神廟屬羅馬帝國時代建築，至今已有二千年歷史，原位於埃及阿斯旺(Aswan)附近。上世紀六十年代興建阿斯旺水庫時，為免被水淹浸，以切割方式把它移離原址，輾轉來到大都會美術博物館成為永久展品。

美國館的展品包括亮麗的銀器用具、精緻的計時器、華麗的古典廳房佈置、繽紛的彩色玻璃、著名的油畫等，令人目不暇給。當中筆者認為最精采的，是在一個橢圓形房間內，環繞墻身的是一幅以巴黎近郊凡爾賽宮(Chateau de Versailles)為題的畫，畫面栩栩如生，讓人有如置身現場一樣。

位於二樓的歐洲畫廊展出大量不同畫家的作品，題材廣泛，有反映當時生活面貌的人像、記錄作者眼前的美麗風景、記載宗教歷史事件、描繪戰場上慘烈與殘酷的情景，也有屬於印象派的抽像畫等等。芸芸眾多展品之中不乏名家手筆，可惜筆者對藝術繪畫沒有研究，否則參觀的樂趣肯定更大。

除了古典派畫作外，在另一個展廳中可以找到當代藝術作品。無論在用色、題材、表達手法等都與古典派有頗大分別。即使同屬抽像派作品，現代作家會在顏料以外加上其他元素來傳達其背後意思。例如其中一個作品是全黑色畫面，中間掛有一個衣架；另一個作品亦是以全黑作背景，上面放有一把掃帚。至於作者的意圖或其內心世界觀，參觀者似乎需要深度思考才可領會。

繪畫以外，塑像雕刻是歐洲藝術作品的另一個重要表達形式。博物館內分別以兩個展館收藏希臘與歐洲的雕刻作品，可見其藏品之多以及重視程度。意大利與希臘的人像雕刻一向以表達人體完美線條見稱，作者力求人體各部位比例恰當，線條突出，肌肉立體感強，表情栩栩如生，充份反映當時對藝術完美追求的風格。

這次蜻蜓點水式的參觀只能觸及數個展廳，但筆者已對這所博物館給予頗高評價，期望下次到訪紐約時能預留更多時間一一細味各個展館。

漫遊競技場

相集：亞德里亞海明珠

提起古羅馬帝國鬥獸場，大家一定會立即想起位於羅馬的鬥獸場遺址(Colosseum)。她的名氣的確十分大，亦相當深入民心。昔日的羅馬帝國國力強大，版圖遼闊，勢力範圍遍及歐、亞、非三洲，在多個地方建有類似的比武競技場。翻查維基百科，可以看到一份長長的名單。在芸芸古蹟之中，筆者曾到訪其中兩個保存得較好的。

位於克羅地亞西面Istria半島南端的Pula，與意大利相隔亞得里亞海互相遙望。這個小城鎮至今仍保留了數個古羅馬帝國時期遺下的珍貴遺址，其中之一便是競技場(Roman Amphitheatre)。這個競技場約建於公元一世紀，經過約二千年的風吹雨打，其結構仍大致保存良好。近年經維修後，基本回復昔日面貌，遊人亦可以內進以窺全貌。

Pula的競技場外貌與羅馬的鬥獸場相約，呈橢圓形，由高約30公尺的圍墻所包圍。圍墻分為三層，上面有拱形或方形開口，保存得比較完整。部份段落外加一道圍墻，形成雙圍墻結構。遊客穿過拱門走進場內，可參觀本來囚禁犯人或野獸的地下室。地下室的頂部早已塌下，現只剩下矮墻以及空洞的房間殘垣，需要豐富的想像力才能聯想到昔日情景。

觀眾席設於圍墻內，以斜台式向高處伸展。據資料記載，原來設計可以容納二萬人。可惜現在幾乎全部毀爛，只可隱約見到昔日觀眾席的痕跡。Pula的競技場已被改建為戶外音樂表演場地，部份觀眾席已修復好，實行把古蹟融入現代生活之中。

位於北非突尼西亞東部的El-Jem，是另一座競技場遺址的所在地。在突尼西亞的悠長歷史中，其中一段與羅馬帝國交織在一起，帝國遺蹟遍佈全國。

從火車站沿著鎮內主要大街往前走，沒多久便可以看到競技場(Colosseum)位於遠處的身影，幾乎不可能迷路。這個競技場約建於公元三世紀，同樣屬典型的橢圓形結構，外貌與羅馬的鬥獸場大致相同。競技場主體由高約30公尺的圍墻構成，圍墻分三層，由拱形空間組合而成。內部以梯級狀建成上中下三層的觀眾席，環繞中央橢圓形的表演空間。考古學家估計這裡可容觀眾三萬人，實際上已超出當時這個小鎮的人口，故推斷不少人是從其他地方前來觀賞節目。

經過千多年的自然風化以及人為破壞，近半圍墻已倒塌。文物保護單位把較為完整的部份加以鞏固，盡量保留原有面貌，對於損毁較嚴重的部份，則採用現代方式重建觀眾席。遊客進場後，可以同時看到近乎原貌的部份以及重修的部份，兩者遙遙對望，仿如時空交替。遊客可以自由穿梭於圍墻之間，仰頭觀看高聳的拱門結構，讚嘆千多年前的精湛工程技術。亦可走到頂層看台，從高處俯視整個競技場的氣勢。現時這個競技場已列入聯合國教科文組織的世界遺產名錄，受到重點保護。

這些昔日上演生死激鬥的場地，在觀眾狂熱的歡呼吶喊聲中，場中鬥士、野獸無不鬥過你死我活，一幕幕都是血腥殘忍的畫面。如今擺在遊人眼前的，卻是一片寧靜得出奇的古蹟，彷彿在對歷史的沉思與反醒。

佛國朝聖之旅

相集：佛光普照

緬甸被稱之為佛國絕對名副其實，在佛教被奉為國教的背景下，全國各地擁有不計其數的佛塔、佛廟、寺院，而且不論規模大小，當地人民對其表示同樣的尊重。當地信徒流行貼金箔的習俗，因此金光閃閃的佛塔、佛廟、佛像隨處可見。在芸芸眾多的佛教聖地當中，最具代表性的相信非“大金石”莫屬。

“大金石”其實是一塊座落在山頂的天然巨石，看上去搖搖欲墜，實則屹立多年而不倒，有點像在中國大陸所見的“飛來石”。由於這巨石看來不平凡，加上當地的宗教傳說，信徒們開始為這石貼上金箔，又在石塊頂部建立小型佛塔。經年累月之下，整個石面都披上金色外衣，頭戴金色的“帽”，漸漸成為全國信徒必到的朝聖之地。

 “大金石”位於東南部的孟邦(Mon State)，距離仰光約六小時車程。筆者為節省交通時間，乘坐晚上九時開出的巴士，車上除了筆者一人是外國遊客外，其餘全部是本國人。約凌晨二時多到達Kinpun，這裡是前往大金石必經之路，而且所有外來交通工具只可到此為止，餘下的旅程必需轉乘指定的大卡車登山。由於登山卡車在早上六時才開始行走，我們需要在這裡等候數小時。旅客可以選擇租住簡單的客房作短暫休息，或是留在餐廳提供的免費有蓋地方，靜待黎明的到來。

清晨五時多，人們陸續前往乘坐大卡車的地點。除了徒步上山外，搭乘這些經改裝的大卡車是唯一選擇。每輛大卡車的車斗上放有八條木條作座位，每行可乘六人。四十多人擠在狹窄的空間內，身體的前後左右都幾乎與其他乘客有零距離的感覺。若願意多付一半的車費，可以坐在司機旁邊，稍為舒服一點。雖然負載五十人，但對這些原本用作載運重物的卡車而言，走上這段陡峭且多彎的山路仍不算太困難。行駛中的貨斗左右搖晃，尤其是坐在“方陣”中央的乘客，在沒有扶手的情況下更需要靠自身力量保持身體平衡。

經過約四十五分鐘尤如過山車的的驚險旅程後，來到位處山腰的中轉站Yatetaung。這裡距離大金石還有近一小時的步程，旅客需要在這裡下車，沿著坡度頗大的斜路拾級而上，步伐緩慢。沿途兩旁設有茶水檔、售賣小食水果的小販，方便登山者隨時可以休息，補充水份與體力。臨近終點的一段，還有售賣各式旅遊紀念品的攤檔。果然這是朝聖之旅，沒有付出汗水是沒有意思的。當然，對於年紀老邁或體力稍遜的人，可以選擇乘坐山轎。

幾經轉折，終於來到山頂。在這裡可以見到一系列的寺院建築，內設佛像或具宗教意義的塑像，供信眾供奉參拜。就筆者所見，外國遊客只佔極少數，絕大多數的是本國人民，他們從全國各地特意前來，帶同鮮花、水果等參拜物品，場面熱鬧。“山頂廣場”佔地不小，足以容納大量到訪遊人，亦設有多個觀景台，可以從不同角度觀看大金石。

大金石果然名不虛傳，在陽光的映照下，發出耀眼金光。加上架在上面高約7.3公尺的小型佛塔，更顯其神聖地位。雖然石身早已被舖滿金箔，但仍然不斷有信徒走到石前把金箔貼上。據聞大金石表面的金箔已有數厘米之厚，雖未能確定是否屬實，但足以反映出信眾們對它的重視。然而，這個貼金箔的傳統，至今仍然排除女性參與，她們甚至不得走進大金石的範圍內，男女不平等的待遇在宗教上始終未能解除。

抱著遊客心態的筆者，在山頂只逗留數小時便離開。但不少信徒會逗留數天，他們帶備禦寒衣物，大多會在山頂廣場的休息站過夜，較為富有的會入住山頂僅有的幾家旅館。下山途中，不斷遇到反方向的信眾，他們不計較登山的辛苦，只為心中懷著朝聖的心願，往目的地進發。

春櫻翩翩

相集：櫻花‧雪

冬去春來，又是賞櫻好時節。雖然在不同國家都可以找到櫻花蹤影，但在一般人心裡，櫻花幾乎與日本劃上等號，兩者終日結下不解之緣。事實上，親臨日本可在賞櫻之餘，切身感受一下當地等同於過節的熱鬧氣氛。

每年春季，日本各地居民都忙於迎接璀燦的櫻花，他們甚為重視賞櫻活動，一家大小帶備地墊、各式食物飲品，在公園的草坪上渡過歡樂時光。在一些賞櫻熱點，由於地方所限，人們還要及時霸佔有利位置，否則只有望門輕嘆的份兒。有些公司甚至派遣員工，早在下午便到公園內劃地為界，好讓其他同事下班後可以一同歡聚。

由於地理位置關係，日本全國櫻花的開花期不盡相同，由三月中下旬起九州一帶率先引領這股賞花熱潮，然後順勢向北推進，進入四國及本州，而位處最北部的北海道則約於五月初才能欣賞到燦爛的櫻花。這條由開花趨勢而形成無形的線，被日本人稱為“櫻花前線”，在各大網站、車站和旅遊中心皆可以看到各地的花期預測。日本人還仔細得把櫻花的開花情況分為初開、三分滿、半滿、七分滿、全開和凋謝等，追花一族便可以此作為目標，追逐心中理想的美景。

在本州東北部有所謂的“三大賞櫻名所”，即最重要的三個賞櫻熱點，分別是青森的弘前、秋田的角館、岩手的北上。三者各有特色，每年都吸引大量國內外遊客前來賞花。初次到日本賞櫻的遊客不妨以此作為行程主軸，再輔以周邊旅遊景點，應可滿載而歸。

弘前被奉為三大名所之首，相信弘前城功不可抹。弘前城是目前日本原建築保留得最好和歷史最悠久的城堡，現存的天守閣已有近二百年歷史。整座城樓以木為建築材料，至今仍屹立在弘前城公園內。園內遍植櫻花樹，到處都可以看到櫻花，配以城樓和護城河，構成一幅幅優美的圖畫。園內眾多品種的櫻花樹之中，以枝垂櫻最具代表性。中央樹幹的頂部向四方八面伸展出枝節，長滿點點花朵的幼枝柔柔垂下，形成貌似傘狀的外形。

角館位居三大名所之次位，又有小京都之稱。位處檜木內川旁的角館，兩岸的櫻花樹足以形成長約兩公里的“櫻花隧道”。遠看可見一條淡粉紅的線條沿河蜿蜒伸展，走進“隧道”內則有種被櫻花包圍的感覺，幾乎不見天日。在假日更可遇上傳統節目表演，表演者身穿傳統服飾，向圍觀者表演舞蹈、音樂，讓原本熱鬧的氣氛錦上添花。到訪角館，除了賞櫻外，亦不應錯過在古樸的街道上漫步，以及參觀昔日的武家屋敷，感受一下這個“小京都”的氣息。

北上位於北上川畔，同樣擁有“櫻花隧道”。每當大風吹過，樹上的櫻花瓣紛紛落下，有如飄雪，形成“櫻花雪”的美麗情景。漫步櫻花隧道，除了步行外還可以選擇乘坐騾車，在“嘀㗳嘀㗳”的蹄聲下欣賞眼前美景，又是另一番風味。橫垮北上川的幾條日本傳統錦鯉飄，隨風飄揚，與背景的櫻花陣以不同形式迎接春天的到臨。

其實本州東北地區幅員遼闊，賞櫻熱點豈止三個，其他值得參觀的還有盛岡的石割櫻、秋田的千秋公園等。如時間許可，由青森乘兩小時特急列車到北海道的函館，到訪五稜郭公園作即日遊也是個不錯的選擇。

出差美國

離港日期：2008年2月21日至3月31日
最新修訂：延至2008年4月19日才返港

匆匆回港數天後，又要前往美國公幹，今次會在洛杉磯和三藩市分別逗留兩個多星期，合共個多月。

由於近月公私都忙於外地，農曆年假期到緬甸旅遊的相片未及上載網站供大家分享，相信最快也要到四月底才有望成事，希望大家能耐心等待。

由於工作需要，逗留美國時間有所延長，同時加插前往紐約的行程。現時身處三藩市。

五嶽獨尊──泰山

相集：悠遊山東

貴為五嶽之首，泰山自有其魅力。五嶽之中，她雖未及西嶽華山之高與險，卻贏得“五嶽獨尊”之美譽。這除了與孔聖登臨有關外，歷代帝王多番登山封禪朝拜，亦是令其名氣日漸上升的原因。

泰山位於山東省泰安市境內，登山起點更是在市區，由火車站乘巴士約二十分鐘便可到達，十分方便。時間充裕的遊客會在登山前先順道遊覽岱廟。岱廟為歷代帝王到泰山封禪時舉行大典的場所，而古時泰山又稱“岱山”或“岱宗”，故取名“岱廟”。岱廟被城墻所圍，四面設城門，圍墻內有多座大小不一的石碑，以及多座建築。

穿越書有“孔子登臨處”、“天階”等牌坊後，便來到紅門，正式展開拾級而上的登山旅程。在中國大陸不少所謂“登山”，其實是走梯級。這些梯級由天然石材所造，沿山勢而建，部份坡度頗大。尤幸沿途設有不少小商店，售賣各式飲品水果，亦可讓登山客稍作休息。

中途在中天門吃過午飯後，繼續行程。下午的路段是整個登山的重點，因為需要攀上稱為“十八盤”的險要路段。十八盤是指南天門以下一段極為陡峭的階梯，共1,600多級。在這裡，人們的步伐變得相當緩慢和沉重，停下來休息的人隨處可見。仰望南天門，雖近在咫尺，卻舉步為艱。有人說走過十八盤才能體會上泰山之難，似乎也有其道理。

時間緊迫或體力欠佳的遊客，可以在市區乘坐景區專車前往位於中天門附近的交通中轉站，再轉乘登山索道直抵南天門，省卻不少氣力。但要留意，如遊人眾多，輪候專車和索道亦需要不少時間。

來到南天門，離山頂已不遠，極目遠望可欣賞壯觀的山景，亦可俯視剛才揮汗無數的十八盤。往上走少許便是設有多間售賣各式旅遊記念品的小店、小飯館和旅館的天街。雖然可以在這裡投棧休息，不過筆者還是建議過夜的遊人再往上走二十至三十分鐘，到山頂才找住宿，以免翌晨要摸黑登山。

若是全程徒步登頂，相信在旅館安頓好後已別無他求，只願好好睡一覺，明早還要爬起來觀日出。泰山日出之美已被太多人談論，亦成為眾人在山上留宿的理由。但筆者的經驗是，泰山日落同樣精采，只是較少人提及而已。傍晚時份在山頂遠眺西方，見雲層中被一道明亮的晚霞劃破，散發著餘暉的夕陽正徐徐下降，景色迷人。

清晨四時多醒來，外面仍是漆黑一片，但隱約見到窗外已有人冒著寒風露天守候。筆者的房間向東，無需外出便可以安坐稍為溫暖的房間等候太陽的現身，比起其他人實在是舒服得多了。難怪這間旅館以“躺在床上看日出”來作宣傳。隨著天邊逐漸變亮，大家都期盼著旭日東昇的來臨。可惜今早持續大霧，影響視野，日出景色只屬一般，反而昨晚的日落與晚霞更叫人懷念。

下山前可以到玉王頂走走，這裡是全泰山最高處，海拔達1,545公尺，香火鼎盛。乘坐索道上山的遊客，若想體驗十八盤的險峻，以及從另一角度欣賞沿途山景之美，可以考慮取道梯級下山。下山的路與上山完全相同，途經南天門，走下十八盤，經過中天門，返抵紅門後便是登山旅程的終點。

從緬甸歸來

先來補祝大家新年快樂！

小弟已於2月11日返回香港，結束了十多天的緬甸佛國之旅。這次旅程遊覽了緬甸的四個重要旅遊點，包括仰光、曼德勒、蒲甘、茵內湖。緬甸全國佛廟處處，尤其是首三個城鎮更是以參觀佛廟為重點。這裡的佛廟大都金光閃閃，不少更是規模宏大，別具氣勢。而到訪茵內湖則是以遊覽湖景為主，那裡的漁民還創立和保存一種獨特的划艇方法。除此之外，旅程中還進行了一次為期兩天半的遠足行程，途經多個村落與修道院，對當地居民的生活多了一點認識。

緬甸人民純樸好客，對外來遊客大都友善對待，尤其是小孩、村民、僧侶，實在讓自己留下深刻印象。

佛光普照2008

旅遊日期：2008月1月25日至2月11日


緬甸不愧為佛國，全國佛寺、佛塔、修道院不計其數，在街上隨處可見僧侶在化緣。僧侶的社會地位崇高，廣泛受到人民所尊重。

緬甸國民生活水平不高，社會基礎建設相對落後，但人民仍然願意付出金錢為佛寺貼金箔，寺院亦經常擠滿信眾參拜。

今次旅遊緬甸共18天，先後到過Mandalay（曼德勅）、Bagan（蒲甘）、Kalaw（卡羅）健行徑、Inle Lake（茵內湖）、Yangon（仰光）、大金石等地。但因時間有點不足，部份景點只可匆匆而過，甚至被迫放棄。

到緬甸旅遊，除了金碧輝煌的佛塔、莊嚴的寺院吸引了眼光外，與平民百姓的接觸更是讓人難忘。緬甸人給人的印象是和平友善，即使在旅遊區亦較少出現向遊客開天殺價的情況，可能與他們的宗教信仰有關。無論是做遊客生意的旅館職員、車伕、餐廳店員，甚至是未懂事的小孩，他們都彷彿過著窮得快樂的生活。

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到訪緬甸

旅遊日期：2008年1月25日至2月11日

預祝大家農曆新年快樂！