南極夢（下）

相集：最後淨土

通過Drake Passage的經驗絕不好過，除了上厠所外，基本上都不敢爬起床，因為躺在床上重心較低，感覺較好。在這長達兩天的光景，幸得同房乘客的照應，從餐廳帶來麵包、餅乾等乾糧充飢。

但當觀光船進入南極半島範圍時，情況便截然不同。海面風平浪靜、藍天白雲，筆者急不及待地離開睡了數十小時的床，帶著相機走到露天觀景台。眼前亮麗的冰雪世界，讓筆者打從心底感到過去兩天所捱的風浪是值得的。

同時，我們相當幸運，剛抵南極時便遇上如此的好天氣。遠處高山被厚厚積雪所覆蓋，近處漂浮在海面的大小浮冰散發著晶瑩通透的冰藍色，天空和海面都呈現著讓人感到舒服的蔚藍色。偶爾可見海鳥在天邊遨翔，或是在水中暢泳的企鵝。

在陽光的照耀下，氣溫並不寒冷，只約5℃，無須穿上笨重的寒衣已可在戶外活動。這裡不愧為淨土，空氣沒有污染物，視野清晰，呼吸起來也倍覺新鮮。

到訪南極，並不局限於在船上遠觀，更重要的節目是乘坐橡皮艇登陸不同地點，與這片大陸有更緊密的接觸。聽取過乘坐橡皮艇的安全守則後，乘客們便穿上救生衣、防水長靴，來到登艇平台等候。

這些有動力的橡皮艇可接載十位乘客，能迅速且安全地到達登陸點。第一次踏足南極大陸，心情當然興奮，亦不忘拍照留念。這次登陸的重點是欣賞美麗的雪景及海灣景色，雖然只找到零星企鵝的蹤影，但仍然十分難忘。由於天氣絕佳，歷險隊員還臨時加插船河活動，駕著橡皮艇在浮冰之間往來穿梭，讓我們可以近距離觀看這些平常難得一見的冰塊。這些冰塊有些達兩層樓高，但記著浮冰露出水面的僅約七分一至九分一，可以想像一下水下部份的體積，名副其實的“冰山一角”。

當天下午我們進行第二次登陸活動，在登陸點先攀爬數十公尺高的雪坡，在山頂可以近距離觀看大批在這裡生活的頦帶企鵝。這個品種的企鵝在下巴有一條明顯的黑紋，故得其名，加上黑色的咀巴，十分容易辨認。遊客是不可以過份接近企鵝，更加不可以接觸牠們，以免造成驚嚇或騷擾。由於人類不是一個危險，這些像天真小孩般的小動物便任由人們拍照，繼續各自各的生活。

在隨後幾天的旅程，船長和歷險隊長因應天氣和海面情況，揀選了最適合的登陸地點。我們先後在不同地點登陸，近距離觀看紳士企鵝和阿德利企鵝這兩個品種。紳士企鵝的兩眼之間有一條明顯的白紋，加上紅色咀巴，同樣易於辨認，亦是這個行程中遇到數量最多的品種。相反，阿德利企鵝的整個頭部都呈黑色，而數量亦相對地較少。

除了觀看企鵝外，我們還參觀了烏克蘭和英國的科研站。其中烏克蘭站的工作人員還充當導遊，介紹他們的工作和生活。這兩個站都設有紀念品小商店，售賣各種與南極有關的物品，還可以郵寄明信片回家作留念。

若自問身體壯健又夠膽色，可以加入“跳海”行列。這是一個傳統環節，穿上泳衣跳入只有0℃的南冰洋。當然，在做妥安全措施後是十分安全的，駐船醫生亦有在場戒備。

歡樂的時光總是過得特別快，當完成最後一次登陸返回船上後，便要告別南極，踏上歸航。在餐廳吃過所謂的“南極最後晚餐”後，觀光船便重臨風高浪急的Drake Passage。筆者又要再次躺在床上，渡過漫長的兩天。雖然暈浪的感覺十分不好受，但總算完成了旅遊人生中一個重要的夢，少許辛苦也是值得的。

南極夢（上）

相集：最後淨土

南極一向給予世人的印象是荒涼、偏遠、孤寂，只有極少數勇敢的科學家和探險家才會冒險前往。在人跡罕至的情況下，沒有現代文明的污染，這片冰封大地的天然環境得以保存原貌，被視為地球上的“最後淨土”。

但南極並不是科學家和探險家專屬，平民百姓亦可以參加由旅遊公司主辦的旅行團，踏足這片位處邊陲的大陸。近十多年來，南極旅遊事業的發展神速，過往無人問津、船公司需要在碼頭臨場割價求售的情況已日漸少見，取而代之的是需要提早半年以上預約才保證有位。

筆者上次遊覽南美時，由於季節關係，來到有“世界盡頭”之稱的烏斯懷亞便要止步，未能再向南走。今次在機緣巧合下，終於有機會踏足這片冰雪大地，心情當然興奮。

基於時間與金錢的考慮，筆者初訪南極只可以參加一個日程最短的行程，航程首尾共十一天。扣除來回航程後，共有五天在南極半島及附近的島嶼觀光，一般被稱之為“經典南極探索”。

再次來到“世界盡頭”，除了有一份故地重遊的感覺外，內心更是充滿著無限的冀盼，幻想著旅程中的情景，但同時對於天氣是否適合登陸亦有少許擔憂，畢竟南極一帶的天氣比其他地區更難於預測。

登上觀光船後大家都十分雀躍，穿梭於各層甲板，認識這艘船的各項設施。下午五時許，大家齊集船首及戶外走廊，見證離港一刻，正式展開南極探索之旅。

開船後不久，船長和歷險隊全體隊員與所有乘客齊集觀景廳，歡迎之餘亦簡介這趟旅程，以及介紹船上的安全設備。旅途中我們每天都會收到翌日的活動日程表，簡介到訪地點以及相關的背景資料。

由烏斯懷亞前往南極半島需時約五十多小時，在這段漫長的海上旅程中，每天都會有幾場講座，由身兼歷險隊員的專家主講，內容全是環繞南極的探險史、氣候、生態、環境、地質等等。晚上又會舉行電影欣賞會，播放主流電影或是南極探險記錄片。

船橋雖是整艘的指揮心臟，但開放給乘客參觀，只要不妨礙船員的正常操作，隨時都可以入內。船橋內滿佈各種航海和通訊器材，船長和高級船員不斷監察著海面的狀況，包括風向、風速、水流與冰山位置等，確保安全航行。

出發前不少好友都提醒筆者要帶多點乾糧上船，擔心吃得不好。事實上觀光船提供的食物十分豐富，重質兼重量，每天提供三個正餐和曲奇餅茶餐。早餐是全自助式，午晚兩餐有頭盤、沙律、甜品、飲品，主菜更會有兩至三款供選擇，以適應乘客的不同口味。除此之外，還備有各式熱飲全天隨時飲用。

筆者揀選的是價錢最便宜的三人艙，雖然艙內略嫌狹窄，但設備尚算齊全及舒適，亦設有獨立浴室。日常除了睡覺和整理衣物外，大部份在船上的時間都會在觀景廳和船首觀景台渡過，而這些地方亦是乘客之間聯誼交流的好地方。

筆者是個易暈船浪的人，多年前萌起到南極旅遊時第一個擔心便是風浪。由烏斯懷亞前往南極半島，需要通過Drake Passage。這是太平洋與大西洋的交界，基於水溫差異，加上風和海流的交互作用，造成風浪特急的現象。在這裡航行的船隻無可避免地出現大幅度搖晃，人在船內就有點像玩海盜船。雖然筆者已服用由駐船醫生給予的止暈藥，但仍然感到極度不適，只好長時間躺在床上休息，靜待風浪過去。

世界盡頭鐵路

相集：最後淨土

在火地島(Tierra Del Feugo)上的烏斯懷亞(Ushuaia)，擁有全世界最南的鐵路，而又因烏斯懷亞自稱是“世界盡頭”(The End of the World)，故這條鐵路又稱為“世界盡頭列車”(The End of the World Train)。

回溯百多年前“囚犯年代”的烏斯懷亞，來自阿根廷全國各地的犯人被流放到這裡，負責進行各項建設工程，包括修築街道、廣場，以及囚禁他們本身的監獄。此外，為了進入森林地區砍伐樹木作為建築材料及生火燃料，他們還舖設通往森林的迷你鐵路，又在市中心興建火車站。鐵路線全長25公里，由市區一直伸展到今天屬火地島國家公園範圍的原始森林。

在獄卒的押送下，囚犯每天乘著簡陋的火車前往森林伐樹，然後利用火車運回木材返回市區。由於烏斯懷亞位於極南地區，距離南極半島不足一千公里，冬季寒風凜烈，大雪紛飛，路軌經常被厚雪覆蓋，犯人需不時下車剷走積雪讓列車可以通行。同時為了列車在冬季亦可運行，車廂被設計成十分修長，軌距只有60厘米，除了方便在山區行駛以外，在意外脫軌後亦較易用人力扶回正軌。

“囚犯列車”在1947年監獄搬遷後便不再運載囚犯，並在1952全線結束運作，其路軌亦被廢棄。直至上世紀九十年代，在博物館的協助下，復原了其中7公里路軌，並改建為觀光列車，讓遊客有機會體會一下這條全球最南的鐵路線。

遊客來到位於烏斯懷亞西面的起點站“世界盡頭站”(Estacion del Fin del Mundo)，開展一段時光倒流旅程。在狹小的車廂內，只可容納16位乘客。隨著汽笛的嚮起，蒸汽火車頭徐徐駛離車站，牽引著數個車廂向森林進發。列車沿著Pipo河前進，河畔是一大片清蔥的草地，偶爾會見到馬匹在吃草。

列車開行十數分鐘後，見到窗外大量樹幹殘肢，分佈在廣闊的草原上，這些全是當年被囚犯砍伐樹木的證據。這裡原本是個茂密的原始森林，被砍伐後便沒有再長出新的樹木，變成現在有如“樹木墳場”的畫面。

列車沿著婉娫路軌緩慢地前行，一來是方便乘客細心欣賞窗外風光，二來對於蒸汽機車來說也不能開得太快。這些發出鳴鳴汽笛聲的火車頭，其實已不是昔日拖拉著囚犯列車的前輩，它們有的來自歐洲，有的是阿根延本國出品。行駛在這條觀光路線的共有三部蒸汽火車頭，外形和塗裝都各自不同，而且每部都有自己的名字，彷彿是個有生命的個體。此外，他們是以燃燒液體燃料來製造蒸汽，因此較一般燃燒煤或木材的蒸汽機車更乾淨。

全程連中途休息約需時五十分鐘，終點站是位於火地島國家公園範圍內的“公園站”(Estacion Parque)。時間緊迫的旅客會選擇在這裡稍後停留，然後乘原車返回。如時間充裕，可以轉乘小巴前往三號公路終點，漫步附近遠足小徑，享受美麗的河流與山景，下午按時返回火車站乘坐回程列車。

世界盡頭

火地島(Tierra Del Feugo)位於南美洲最南端，阿根廷與智利各佔約一半的土地。屬於阿根廷的烏斯懷亞(Ushuaia)位處火地島的南部，是全球最南端的城市，與南極半島相距不足一千公里。自稱“世界盡頭”(The End of the World)的她雖然有點名過其實，但因其地理位置的關係，很早便成為進入南極的重要門戶。

這個人口只約58,000的城市，每年都接待數以萬計的旅客，其中大部份都是取道前往南極。可惜筆者到訪烏斯懷亞時正值秋冬交接期，已錯過了南極的旅遊季節，與她緣慳一面。

烏斯懷亞面積不算大，繁盛的遊客區集中在沿海岸線一帶，街上滿佈各式餐廳、酒吧、商舖。這個小城市的經濟活力與旅遊業息息相關，商業街上到處可見遊客蹤影，即使在晚上仍十分熱鬧，商店亦因而延長營業時間，這在南美洲的小城鎮中並不常見。同時，由於這裡與南極有著緊密的關係，店舖出售的記念品大都環繞著冰山、企鵝、鯨等作主題，貨品種類與款式繁多，實在讓人目不暇給。

逛街購物以外，沿著海岸線漫步亦是一種享受。堿區建築在海濱與高聳入雲的雪山之間，身處海岸可以同時欣賞美麗的港灣景色與壯觀的山景，還可遠眺屬於智利的島嶼。加上這裡空氣污染程度低，眼前景物特別清晰，日落景緻更是迷人。出港碼頭也是設在海濱區，無論是前往南極地區或是到附近島嶼遊覽都是利用這個碼頭。多間旅行社在碼頭附近設有小型辦事處，舉辦附近島嶼的短線旅遊。

烏斯懷亞地處邊垂，最初只有少數的原住民，以及前來傳教的教士，使得這片廣闊的土地幾乎被阿根廷政府所遺忘。直到十九世紀末期，阿根廷政府為了防務理由，實施了罪犯移民政策，把國內的犯人送到這個荒蕪地帶，從事各種建設工程，包括修築街道、廣場、車站、通往森林的迷你鐵路，以及囚禁他們本身的監獄。在這班犯人艱辛的工作下，烏斯懷亞這個位於“世界盡頭”的城市雛形漸漸形成。

市內昔日的監獄現已廢棄不用，並改建為監獄博物館與海事博物館。館內分別以監獄與海事為兩大主題，展示了過去監獄的狀況、囚犯的生活，以及原住民的生活面貌。同時，遊客亦可對近百年來各國冒險家試圖征服南極的各個歷險旅程有多點了解，當中雖有成功亦有失敗的個案，但他們在極端惡劣的環境下，其不屈不朽的冒險精神、勇於挑戰困難的意志力同樣值得敬佩。

若果時間充裕，不妨考慮用一天時間遊覽火地島國家公園。公園佔地約63,000公頃，與鄰國智利國土相連，園內湖光山色，風景秀麗，每年吸引不少遊客前來遠足露營。同時，園內大部份地方皆保留著原有的樹木品種，為各式野生動物提供天然居所。

火地島國家公園內有全球最南端的鐵路，是昔日被稱為“囚犯鐵路”的一部份。當時被流放這裡的犯人便是乘坐小火車到森林砍伐樹木，運返市區作為建築材料及燃料。“囚犯年代”結束後，這條鐵路亦被荒廢一段時間，近年才重修部份路段，改為旅客觀光列車，既可作為觀光收入，亦可讓遊客對這段歷史有多一點認識。

縱使烏斯懷亞的美景如何讓人心動，但無綠再向南走前往南極半島，實在是整個南美旅程的一大遺憾，希望將來能圓南極遊的夢想。

最後淨土2007

旅遊日期：2007年11月17日至11月30日


南極一直是個夢寐以求的地方，茫茫白雪、淡藍浮冰、可人企鵝，是構成南極風光不可缺少的元素。多年前已參加南極旅遊講座，面對眼前一幅幅美景，確實讓人心動。心動不如行動，可惜一直由於時間安排與其高昂旅費而未能成行。今年在各個因素的機緣巧合下，令這個多年來的夢想終成現實，不枉此生。

始終在時間與金錢的限制下，首趟趙南極之旅只能選擇航程最短、費用最廉宜的“經典南極”。全程12天，費用視乎船隻與艙位級數而定，我所選的三人艙屬最便宜，價格US$3,900，另加燃油附加費$240。

整個旅程雖號稱12天，但真正可以登岸觀光的只有五天。事前亦已知道當地天氣變幻莫測，若遇風浪便無法登岸，所以估計只可作六至七次的登陸。結果我們實在走運，五天之中全部可作兩次登陸，即一共十次，算是超額完成。

登岸觀光以近距離觀看企鵝為主，亦可欣賞壯觀的雪山、形態萬千的浮冰，以及參觀科學研究站。在條件許可下，我們還可乘坐橡皮艇到海灣“遊船河”，靜靜地感受一下這裡純自然的環境。而在臨回程的一天，船長與歷險領隊意外地找到一大塊結實的冰塊，他們決定把船撞進冰塊內（我們乘坐的並非破冰船，只屬撞冰船，不可以破冰前行，但船身堅固程度可以容忍這樣的撞撃），然後讓我們直接走到冰面上活動，還在船旁拍大合照。

在旅程中段時間，傳來附近一艘觀光船翻沉的噩耗。當我們的歷險領隊向我們報告這意外時，現場的乘客都沉默了一會兒。可幸的是當時已知道所有乘客和船員都安全離開肇事船隻，並被另一艘觀光船成功拯救，無人受傷，算是不幸中之大幸。

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瑞士滑雪證

冬天的阿爾卑斯山是世界各地滑雪愛好者的天堂，每年都吸引到無數人士前來欣賞美麗雪景之餘，享受這項刺激的運動。

策馬特(Zermatt)是前往Matterhorn Ski Paradise的主要城鎮，亦是著名的冰河特快(Glacier Express)的終點站。Matterhorn Ski Paradise包括了多個滑雪勝地，例如葛納葛特(Gornegrat)，新力加(Sunnegga)，小馬特洪峰(Klein Matterhorn)等。

以策馬特作為中心點，可以乘坐不同類型的交通工具前往各個滑雪場。例如乘坐登山火車往葛納葛特，隧道登山纜車往新力加，吊車往小馬特洪峰等。如果要一天往來多個景點，遊人應該購買滑雪證，因為這些交通工具的票價並不便宜。若在一天內前往上述三個景點，逐次購票會超過fr. 100，而一天證最新票價只是fr. 70，明顯十分抵用。其實滑雪證並無規定滑雪者才能購買，即使是純粹來觀光遊覽的遊人都可使用，因此把它當成是交通證便可以。

前往策馬特可考慮乘坐冰河特快列車，飽覽沿途美麗的風景。同時筆者建議購備瑞士鐵路證，因為由聖莫里茨(St. Moritz)往策馬特的單程票價是fr. 129（二等），而一個月內任乘三天的彈性火車證只售US$1,432（二等），算起來比兩張單程票還要便宜。

紅葉片片

相集：我和紅葉有個約會

秋季將至，不期然讓人聯想起火紅的秋葉。小時候只知道加拿大是秋葉的代表，後來才知道日本的秋葉絕不遜於楓葉國，去年終於有機會親自前往感受一番。

正如春天有櫻花前線，日本在秋季也會推出紅葉前線。日本幅員遼闊，不同緯道上的氣候變化可以相差兩三個月，例如北海道的紅葉早在九月中旬已陸續出現，然後這片“紅潮”慢慢南移，到達九州時已是十一月下旬或十二月初。所謂的紅葉前線是指全國各地秋葉顏色變化的概況，遊人可以因應自己的喜好與假期，前往不同地區欣賞。這些紅葉情報站還會介紹賞葉勝地，即使假期不多，對當地不太認識的遊人也可以重點出搫，盡覽美麗景色。

位於關西地區的京都歷史悠久，她以古樸的寺院聞名，散佈在市區及近郊一帶，置身其中會感染到一份獨特的氣氛。她不僅是春天的賞櫻熱點，也是秋季全國觀葉的重要地點之一。相比起大自然氣息較濃的東北地區，在京都賞秋葉時古剎常伴左右。可幸的是，誰也沒有搶了誰的風頭，反而紅葉與寺院之間取得了相當好的平衡，兩者互相扶持，互相煇映，共同營造一幅又一幅的美麗畫面。這也是筆者首次到日本觀紅葉選擇到京都的理由。

京都值得推介的紅葉勝地實在多不勝數，由於篇幅關係只能挑選幾個略作介紹。距離京都約一小時車程的高雄，是其中一個甚為受歡迎的地方。高雄位於山區，秋天時見漫山滿佈著紅、紫、橙、黃等色塊，散發出陣陣秋意。這些全都是變了色的葉，因為不同品種樹木在秋季時會呈現不同的顏色，所以形成了色彩並不單調的景色。西明寺、神護寺、高山寺等都是座落在這一帶，寺院內的滿地秋葉，感覺清幽，值得一看。此外，附近有小橋流水，環境優雅，不少日本人喜歡在紅葉底下品茶閒談，其詩情畫意的確羡煞旁人，有興趣的讀者不妨一試。

來到京都市內的南禪寺，可以登上三門，從高處俯瞰及遠眺，一片片顏色艷麗的秋葉盡在眼前。南禪寺是京都其中一所重要的寺院，其建築古樸優雅，在紅葉的映襯下格外好看。南禪寺旁邊的水路閣同樣不容錯過，這是京都市內僅有的羅馬式水利建設，石造拱型橋墩支撐著水道，把水引到蓄水池。

位於哲學之路不遠處的真如堂，內有一座木造的三重塔，雖不能登上，但在火辣的紅葉襯托下，整個寺院的氣氛變得生氣盅然。筆者到訪當天，天色絕佳，不少攝影同好正在埋首於構圖與曝光，製作心中理想的佳作。

一般來說，京都一帶秋葉在十一月中至下旬的顏色最為火紅，因此亦是國內外遊客集中到訪的時間，住宿會變得相當緊張。建議遊人提早數月預訂旅館，免得到時無處容身。若真的無法在京都找到合適住宿，可以考慮附近城市如大阪、奈良等，單程車程只需半小時至一小時，也算是在可接受的範圍。

遊日本東北盡享優惠

日本本州最北端的三個縣分別是青森、秋田和岩手，風景優美，四季景緻變化明顯，無論何時到訪皆適合。這個地區幅員遼闊，值得參觀遊覽的地方實在多不勝數，當中筆者認為最值得推介的包括以下數項。

春季：日本東北有所謂 “三大賞櫻名所”，分別是青森縣的弘前、秋田縣的角館和岩手縣的北上。每年櫻花盛開之際，各賞櫻地點都擠滿遊人，熱鬧非常。

夏季：多個夏祭都會集中在七八月份舉行，其中青森的ねぶた祭可算是其中最為注目的一個。十數台巨型木造山車，上面載有以傳統鬼怪為題的紙紥燈龍，晚上在市中心巡遊，配合震耳欲聾的太鼓音樂，現場氣氛十分高漲。

秋季：以奧入瀨溪流的漫山紅葉為東北秋色的代表，配以涓涓流水，每年均吸引無數攝影愛好者專程前往，拍攝心中的理想作品。

冬季：換上白裝的東北，以秋田縣橫手市的雪窯洞至具特色。當地居民會用雪堆砌稱作雪窯洞的雪屋，在裡面生火取暖。他們還會邀請過路人入內作客，一同享用甜酒年糕。

前往東北旅遊，緊記申請一張“北東北旅遊優待卡”，可以盡享區內多重優惠。申請辦法相當簡單，只需進入 http://www.northern-tohoku.gr.jp/welcome/ ，在網頁上填上簡單資料，便可即時獲得一張優待卡。用打印機印出來後，帶著出門便可。這張優待卡適用於北東北三個縣的多種旅遊相關設施，包括住宿、餐飲、觀光、交通等。例如憑卡入住東北地區著名溫泉旅館不老ふ死温泉可獲九折優惠，參觀弘前城可享團體票折扣，淺蟲水族館更提供八折入場優惠等。

如要取得優惠商名錄及詳細了解各項優惠詳情，可以利用他們網頁提供的搜尋器。這張完全免費的優待卡有效期長達一年，使用次數不限，的確是遊覽東北不可遺漏的恩物。

湖光山色

相集：亞德里亞海明珠

提起歐洲的湖光山色，很多人第一時間會聯想到瑞士的阿爾卑斯山。然而在克羅地亞中部，一個較少香港人認識的地方，擁有足以媲美四川九寨溝的景緻，她的名字叫十六湖國家公園(Plitvice Lakes National Park)。

十六湖國家公園的中文名稱是因為這裡是由十六個湖組成，分為上湖區和下湖區兩大部份，各湖的高度略有不同，整體佈局呈梯級狀作立體分佈。

進入公園內，首先會看到一個大型地圖告示版，列出幾條長短不一的參觀路線，以顏色和字母作區分。遊人可以因應自己的時間、體力和興趣，選擇其中一條，然後依著指示前行便可，不用擔心迷路。長線大約需時五至六小時，短線大約三至四小時便走完。公園內設有觀光列車接載遊人參觀，在固定車站自由上落，對於不願走太多路的遊人來說，簡直是個喜訊。公園內除以陸路連接各觀景點外，還有遊覽船連接上湖區和下湖區，遊人可以乘搭小船在湖面上細意欣賞兩岸景色。這裡使用的是電動船，沒有吵耳的噪音，行駛時十分平穩，除可有效保護環境外，亦不會騷擾遊人觀賞風景的心情。

與九寨溝的情況相近，這裡的湖水同樣含有高濃度的礦物質，使水下的枯木幾乎不會腐爛。湖水清澈，呈深綠色，可以看透水面見到水下景物。園內瀑布處處，水聲潺潺，環境優靜，加上遊人數目較少，身處其中可以邊呼吸著清新的空氣，邊細意靜心欣賞眼前美景。為了減少對環境的破壞，園內不少地方都架設木製棧道，讓遊人穿越淺水區和沼澤地帶，在近距離觀看植物和水中各式生物。

對於氣力較佳的遊人，筆者強烈建議他們登上接近第二入口的一處岩壁。雖然走上那段不知多少級的山路算不上是件輕鬆事情，但當抵達岩頂後，面對眼前壯麗的湖光山色，便會覺得剛才所流的汗水十分值得。兩面岩壁中間是個狹長的湖泊，水面同樣呈深綠色，秋日下兩旁植物已開始滲出鮮艷的紅色。而由於地形高低起伏關係，數個小型瀑布又把湖面分成幾個部份，構成一幅錯中有序的畫面。

十六湖國家公園全年開放，翠綠的風景在冬季會全然換上素裝，不單止山上樹木舖滿白雪，部份湖面和瀑布甚至會結冰，為遊人呈現另一景觀。

十六湖國家公園座落在貫通克羅地亞南北主幹公路旁邊，往來首都薩格勒布(Zagreb)與中南部重要城市如Zadar, Split等的長途巴士都會經過。大部份遊客會選擇一早由南部或北部城市出發，乘坐長途巴士在公園正門附近下車，遊覽一整天後，在傍晚時份乘坐巴士繼續北行或南行的旅程。對於打算悠閒地欣賞這個人間美景的遊人，可以選擇入住公園附近亦的旅館或民宿。

朝聖之旅

相集：悠遊山東

山東曲阜是中國古聖賢孔子的故鄉，今天她已發展成為以孔子為中心的旅遊城市，市內處處可見孔聖的“蹤影”。

曲阜有所謂“三孔”，即孔廟、孔府、孔林的合稱，亦是遊人到訪曲阜的重點。孔廟與孔府毗鄰在市中心位置，而孔林則位於孔廟以北約兩公里的地方。這三個雖是獨立景點，但筆者建議遊人購買套票（￥150）參觀，因為較為省錢，亦免去兩次排隊購票的麻煩。

孔廟是三孔之中最重要的景點，具二千四百多年歷史，亦是世上第一座孔廟。現存的孔廟經歷過去多次不斷擴建，才達至現今規模。走進孔廟，會經過一連串的石坊和大門，以中央的十三碑亭、杏壇及大成殿為重點參觀建築。當中尤以十三碑亭採用的“勾心斗角”建築手法及大成殿上栩栩如生的龍浮雕最為注目。

位於孔廟旁邊的孔府，是孔子後裔居住的地方，大門門楣上懸“聖府”牌匾。裡面主要分為兩個活動區，前半部為宫員辦公及會見公務訪客的地方，後半部為衍聖公及其家眷的起居生活區，分界明確，昔日外人不得擅進。當然，今天的遊人可自由出入，不受限制。

在孔府可乘1路公車或三輪車前往孔林。孔林是孔子及其後人的家族墓園，埋葬了孔子本人及往後二千多年的子孫後代，規模宏大。孔子墓碑上書有“大成至聖文宣王墓”，另有一較矮小的石碑書有“宣聖墓”三字在後面。

遊覽曲阜一般需時半天至大半天，而且距離泰安市只約一小時車程，所以大部份遊客均以泰安作基地即日來回。長途車站位於孔廟不遠處，步行只需五至十分鐘。往來泰安車費約￥17-20不等，視乎車型而定。對於不想行程過於怱忙的旅客，曲阜市有多家各級賓館可供選擇。其中位於孔廟附近的曲阜闕裡賓舍位置適中，交通便利，可作考慮。

古城遊蹤

相集：亞德里亞海明珠

被譽為歐洲最美古城之一的杜布羅夫尼克(Dubrovnik)，位於克羅地亞(Croatia)南端，景色怡人。可惜在上世紀九十年代初期的戰事期間，遭到嚴重破壞，傷痕累累。幸好在戰事平息後，經過多年努力的復修工作，她又回復了昔日的光彩，再次成為亞德里亞海(Adriatic Sea)上的一顆明珠。

前往杜布羅夫尼克旅遊，筆者建議先到古城後面的小山，從高處俯瞰這個建於海邊的古城。這個古城在建立之初便帶著強烈的軍事防禦色彩，整個古城都被高聳的石墻包圍著，而尤以面向海洋的部份更為厚實，石墻筆直地建在海礁石上，讓敵人難以舉越。古城內的房屋幾乎全部用上橙紅色的瓦片來蓋屋頂，即使是戰後的復修工作亦儘量採用原來的物料來重做瓦片，從遠處看上去像是一大片橙紅色。

古城的東面及西面各有一道大門與外界相連。踏進古城內，有一種難以形容的感覺，像是時光倒流來到中世紀似的。古城內沒有汽車行走，全是行人專區，可以放心到處參觀。在古城的主要大街上，路面以大理石舖砌，兩旁建築雖已是現代化的商店，但外貌仍極力保持昔日模樣。由於這裡是重點旅遊區，除店舖以外，還有不少露天攤檔售賣著各式貨品，整個古城全天都十分熱鬧，遊客洛繹不絕。

除了貫通東西兩面大門的大街外，古城內的通道大多是狹窄的小巷，小巷兩旁是小商店、餐廳，樓上是民居或旅館。古城內有數座教堂，其中較具規模的包括Franciscan Monastery和Cathedral of the Assumption of the Virgin。從繁囂的街道走進教堂，四周環境忽然間寧靜下來，像是進入另一個國度。

時間較為充裕的旅客，可以走上城墻，沿著城墻走一圈，從不同角度欣賞這座美麗的古城。在城墻上可以近距離看到橙紅色的瓦片，偶然還可見到被炮火洗禮的痕跡。來到向海的部份，更可以飽覽碧藍的亞德里亞海景色。

如果想對十多年前的戰事有多點了解，可以到古城內旅遊諮詢處附近的小型資料館，內有圖片、文字、紀錄片等介紹當年發生的事

入夜後古城散發著另一種魅力，四處燈火通明，熱鬧程度不下於日間。在欣賞美麗夜景之餘，亦不忘要找個好地方享受晚餐。古城內餐廳遍佈大街小巷，根本不愁沒有好東西吃，而且價格合理。位處海岸的古城，每天都有漁船把新鮮的海產運到各餐廳的廚房，所以這裡的海鮮相對便宜。筆者曾經在一家露天餐廳點了一客白酒煮青口，二十多隻只是約三十多港元，十分抵食。

吳哥窟精明遊

擁有世界級文化遺產吳哥窟的柬埔寨，由於早年戰亂關係，讓很多旅遊者望而卻步。但隨著戰事平息，在聯合國的協助下不少地雷亦已被清除，旅遊業漸漸恢復過來，每年都吸引無數遊客到訪。

到吳哥窟旅遊，首先要選擇正確季節。全年最佳季節是十二月至翌年二月，氣候較清涼及乾燥；五月至十月次之，氣溫較高和雨量較多；最差為四月，天氣炎熱加上濕度高，不適宜長時間戶外活動。

簡單來說，吳哥窟遺址分“小圈” 和“大圈”兩個範圍。“小圈”一般指Angkor Wat（俗稱小吳哥）、Angkor Thom（俗稱大吳哥）及附近一帶的廟群，而“大圈”是指離“小圈”較遠的遺址，包括Preah Neak Pean及Banetay Srei等。由於整個吳哥窟遺址佔地甚廣，需要乘坐交通工具才能遍遊。遊人可選乘電單車、摩托三輪車和私家車，電單車或摩托三輪車費用約US$10遊小圈及US$15遊大圈（以一天一車計）。

吳哥窟的入場券分一天、三天及七天共三種，價格分別為US$20, US$40, US$60。要留意的是入場券不得延期，如參觀後覺得時間不夠需重新購買另一張，因此預先規劃參觀路線及逗留日期，可以盡用入場券而且節省金錢。另一個貼士是下午四時後購票，當天可獲免費入內欣賞美麗的日落，門券有效期於翌日才開始計算。

熱門觀日落景點包括Phnom Bakheng, Pre Rup和Bakong，而要欣賞日出可到Angkor Wat和Sras Srang。

氣勢磅礡

南美洲的伊瓜蘇瀑布(Iguazu Falls)早就憑著其磅礡的氣勢，嬴得世人的注目，每年都吸引無數旅客前來親身感受一下。伊瓜蘇瀑布實際上是一個由二百多個瀑布與激流組成的瀑布群，總寬度超過四公里，是阿根廷和巴西的天然國界線，她又與非洲贊比亞與津巴布韋交界的維多利亞瀑布，以及北美洲美國與加拿大交界的尼亞加拉瀑布合稱為世界三大瀑布。

由於伊瓜蘇瀑布座落於阿根廷與巴西的國界線上，遊客可以分別在兩國國境內以不同的角度欣賞其壯觀景緻，而且景色各異，遺漏任何一方肯定是個遺憾。

在阿根廷方面，進入瀑布公園後可以先登上瞭望台，從遠處一窺瀑布全貌。這時雖然距離瀑布尚有一段距離，但流水產生的隆隆巨響早已傳入耳內。除此之外，遠處瀑布不斷升起一陣陣由水點組成的煙霧，在陽光的照耀下可見一道彩虹若隱若現地掛在瀑布上方。彩虹配上轟隆巨嚮，彷彿歡迎著遠道而來的客人。

來到瀑布旁邊，終於可以近距離感受到流水的氣勢。站在棧道的護欄後面，水花不斷打在身上，防水風衣早已全濕。不單如此，急速下墜的水流激起的氣流有如強風般四處亂竄，整個環境有點像在八號風球高懸下站在海邊觀浪，十分刺激。由於伊瓜蘇瀑布是一個多階段的瀑布，沿著瀑布旁邊的建有多條棧道，遊人可以到不同高度與位置觀看，但需注意路面極度濕滑，加上大風，要慢行以防滑倒。

如要更壯觀的情景，可選擇走上棧橋，來到有“魔鬼喉”之稱的地方，看著流水如何從這裡往下掉，合力製作澎湃的一幕。“魔鬼喉”是整個瀑布群中水流量最急速的地方，後方河流不斷供應河水，來到這個相對較小的缺口一瀉而下。瀑布下方因為水花形成的煙霧阻礙視線，眼一片白濛濛，根本無法清楚看到下面的情勢，只可以聽到從無間斷的巨嚮，為眼前景像添加一點神秘感。

若嫌這種親近還未夠刺激，可以乘坐橡皮艇，駛到“魔鬼喉”下面，感受一下被水流衝擊的滋味。雖然還未駛到瀑布正下方，但流水造成的波浪足以讓小艇巔簸不已，而且聲響震耳欲聾，雙眼也被水花打到幾乎無法睜開，其震憾的感覺實非筆墨所能形容。

在巴西方面，遊人同樣可以走進瀑布公園，從另一個角度觀看這個壯觀的自然景象。與阿根廷相比，巴西方面似乎較為靜態一點。遊客首先會乘搭升降機來到觀景塔的頂樓，這個高度與最近的一個瀑布相若，可以在近距離看到河水從高處墜下的一刻。眼看這個壯觀情景，隆隆巨嚮不斷傳入耳內，心中不禁要問：“水從哪裡來？”

來到觀景塔的下層戶外觀景台，仰望流水不斷的瀑布，全身早已被水花濺濕。由於瀑布位置關係，這裡的彩虹幾乎長期靛放，陪伴著遊人欣賞眼前美景。

這裡同樣設有蜿蜓棧道橫越奔流的水道，走在上面可以近距離欣賞湍急的流水。當來到盡頭時往下望，又是一瀉而下的情景。這裡雖然沒有“魔鬼喉”的極度震憾，但因景觀不同而同樣值得欣賞。

悠遊青島

相集：悠遊山東

素有避暑勝地之稱的青島，由於地理位置得宜，夏季氣溫相對舒適，一般不過30°C，所以每年盛夏時節都會吸引著大批遊人前來休閒渡假。除了天氣因素之外，遍佈著青島市區大街小巷的歐陸風格建築，讓她比起其他大城市多了一份魅力。

位於市區海濱的八大關是青島市最重要的旅遊景點之一。這個地區取名八大關是因為區內有八條道路以長城重要關隘命名。區內建築疏落，綠樹林蔭，鮮花處處，環境優雅，加上鄰近海浴場，讓人有種遠離鬧市繁囂的感覺。八大關內至今仍保留著多座不同國別風格的建築物，置身其中有如參觀“萬國建築展覽館”。當中最為著名的要算是花石樓。這是一座由花崗岩建成的五層高堡壘式別墅，由圓形的塔身和多角形的大樓作為主體，外形獨特，內有旋轉樓梯通往各層。現時花石樓連同外面的礁石灘已成為拍攝婚紗照的熱門場地。

八大關內的其他具代表性建築還包括帶有丹麥童話影子的公主樓。這幢全身漆上綠色，由尖塔與斜屋組成的建築，據說是上世紀三十年代時期，丹麥駐青島領事特意為丹麥公主前來避暑時居住，雖然公主始終沒有入住，但“公主樓”這個名字早已廣為人知。

棧橋是市內另一具代表性的景點。棧橋從海濱石灘向海中心伸延，盡頭是兩層高的八角亭迴瀾閣。這裡原是搬運貨物的碼頭，現在則成為市民和遊客常到的熱點。棧橋上經常擠滿遊人，路旁有小販售賣珊瑚貝殼之類的貨物，這裡亦是欣賞日落的好地方。

中山公園是市內的大型公園，亦是市民假日共聚天倫的好去處。公園內廣植櫻花樹，春天時盛開的櫻花在行人步道兩旁形成花路，帶來春回大地的訊息。有遊人更自備膠地蓆舖在草地上，在櫻花樹下睡個午覺、吃吃喝喝，悠然自得。每年四月下旬這裡更會舉辦櫻花節，把賞櫻活動推向高潮。

訊號山公園是筆者推薦的另一個景點。訊號山雖然不算很高，徒步登上也不用半小時，但因市內高樓建築不多，故此可以飽覽市容。山頂更設有旋轉觀景台，遊人可以安坐其中，細意欣賞360°無障礙景觀。青島亦有“紅瓦綠樹、碧海藍天”的稱譽，這是由於市內不少建築，無論新舊，都喜歡以紅瓦片蓋在屋頂上，身處山頂的觀景台便可以印證這點。

啤酒是青島的著名商品，具有百多年歷史，早已聞名海內外。昔日的啤酒廠位於市內，這裡一帶現已發展成啤酒街，酒吧林立。而啤酒廠則改建為博物館對外開放，無論是否喜歡喝啤酒都可以對釀造啤酒多一點了解。良好的麥粒原料和水源是釀製好啤酒的先決條件，再加上不同的處理工序，就能生產出不同口味的啤酒。博物館內設有試酒區，即使平日少喝啤酒的你也可以淺嚐幾口。

其實青島值得遊覽的景點豈止這些，小青島、迎賓館、海軍博物館等也只是漏網之魚的一部份，悠閒地在市內逛逛海濱，或到近郊的嶗山走走亦是個不錯的選擇。

我登上了黃山

相集：新黃山行

有說“五嶽歸來不看山，黃山歸來不看嶽”，可見黃山在人們心目中的位置是何等超然。

筆者第一次自助遊便是以黃山作為目標，當年更因為這個旅程而愛上了自助遊，所以也可以說對黃山有種特別的感覺。事隔十多年後，選擇了冬季重遊黃山，一睹她披上雪裝的另一個模樣。

今次重遊舊地，同樣採用徒步登山的方式，沒有乘坐吊車。筆者個人認為這種拾級而上的過程，除了可以細意欣賞四周美麗景物外，更可與山體有更加親近的感覺。而當中付出的汗水與辛勞，會在登頂後有著更深刻的回報。

黃山的松樹十分有名，登山徑兩旁隨處可見，不少都上數百年歷史。它們為適應惡劣的自然環境，演化成形態各異，甚具觀賞價值的外貌，成為了黃山景區的其中一塊“招牌”。當中尤以“迎客松”更是遊人必看的重點。

雲海是黃山的另一著名景觀，每年無數遊人慕名而來都是為了親眼目睹這種疑幻疑真，仙境般的的天然美景。可是這種美景需要一點緣份才可以看到，筆者第一次登臨黃山時便為了等待雲海而在山頂多留一天。而今次重遊，可能與雲海無緣，時間上亦不容許多等一天，只好在腦海中回憶昔日的印象吧。

冬遊黃山，遊人不算多，沿途都十分清靜，可以靜心欣賞美景。初時以為冬季會十分寒冷，但未知是否全球暖化的影響，只見山頂一帶有積雪，但也不多，沒有想像中的漫天飛雪景象。

觀日出也是遊黃山的重點節目。清晨五時多摸黑起床，迎著寒風在電筒微弱的燈光下走到高處，看著東邊泛起橙黃色的光芒，期待著旭日的出現。可是大自然經常和我們玩捉迷藏遊戲，今早的太陽被前面的厚雲擋住，只見光線漸強，“鹹蛋黃”的真身卻始終不可見。

登黃山還可學會珍惜。曾到當地的人都知道山頂物價昂貴，皆因任何物資都是由苦力用勞力搬運上山，就算是旅館的被舖都是用人力運往山下清洗，再運回山上。所以在山上會珍惜桌上的食物和水，不要輕言浪費。

在黃山匆匆逗留兩天便離開，繼續餘下的行程。

冬日蒸汽之旅

相集：雪祭紀行

冬遊北海道，除了參觀重頭戲札幌雪祭之外，其實還有不少特色旅程。乘坐懷舊蒸汽列車“冬の濕原號”，穿越冰封的釧路濕原，悠閒地欣賞冬日景緻，是其中一個值得推薦的行程。

早在“冬の濕原號”還未駛進釧路車站時，興緻勃勃的乘客已齊集在月台上，等候著她的到來。從月台遙望遠處，可以見到燃燒煤碳的黑煙和水蒸汽的白煙徐徐升起，偶爾也會聽到嚮亮的汽笛聲，便知道這趟年過半百的列車正在忙於準備今天的旅程。

距離預定開行時間約二十分鐘，終於看到列車在強而有力的蒸汽機車牽引下，伴隨著隆隆聲響，緩緩地駛進車站月台。月台上的乘客急不及待地蜂湧而上，除了要近距離觀看這輛古老機車外，拍照留念也幾乎成了指定動作。更有乘客攀進駕駛室，與列車司機合照。可能因為這趟是旅遊列車的關係，列車司機非但沒有阻止，還協助乘客上落機車。

乘客們在月台上騷動了十多分鐘後，紛紛登上客卡，因為列車即將開出。在一連串尖音的汽笛聲過後，接著而來的是低沉的引擎聲以及噴發蒸汽的“唧唧”聲，然後列車便以慢速駛離月台，向標茶方向進發。一時間整個月台充斥著黑煙與白煙，此情此景就像卡通片《銀河鐵道999》的經典場面。

“冬の濕原號”列車由1940年製造的蒸汽機車拖動，設客車四至五卡，其中一個車卡保留了最古典的佈局，由座椅、行李架、窗簾到天花的照明燈，無不散發著古典的氣息。車廂內還掛滿丹頂鶴的模型和相片，以及關於這輛蒸汽機車復修過程的相片。其餘客卡雖稍為現代化，但與當代特急列車的佈局還是有分別，始終給予人們一點懷舊感覺。

列車開出後，乘客在車廂內依然忙過不停，除了參觀車廂內裝飾和拍照外，不少人還會到小賣部選購記念品。除了一般旅遊記念品外，小賣部還出售魷魚。每個車廂都設有碳爐供取暖用，因利成便，有人還會利用它用作烤食物用。除了小賣部售賣的魷魚外，遊人們還會自攜各式食物，如秋刀魚、茄瓜等，因此整個車廂都充斥著各種撲鼻香氣，引得旁人垂涎欲滴。此外，喜歡收集印章的朋友亦不應錯過在車上蓋印留念。

列車途經早被冰封的釧路濕原，窗外一片冬日白茫茫景色，地面被厚厚的積雪覆蓋著，兩旁樹木只剩下孤清的枯枝，偶然會遇見野生的丹頂鶴在覓食。若要有更佳的視野欣賞途經的美麗景色，走到列車最尾端是個不錯選擇。在那裡可以無遮擋地看風景和拍照，但要忍受刺骨的寒風，以及嘈吵的聲響。其實列車最尾的車卡是個自然教室，有義工向乘客講解沿途風景及生態。可惜全是日語，無法跟其他乘客一起聽講解。

每年一月中至三月中，“冬の濕原號”幾乎每天都有班次往來釧路和標茶之間，全程約1小時15分。抵達標茶後，大部份乘客會轉乘其他列車繼續行程，少數人會等候個多小時，乘原車返回釧路。意猶未盡的鐵路迷，還可留在標茶站，近距離目睹蒸汽機車在補給站加水和檢查機件的過程，直至目送她踏上歸程後才滿意地離開。

〔旅遊情報〕
1.    持特區護照或BN(O)護照皆可獲90天免簽證待遇。
2.    乘坐特急列車往來札幌與釧路間約需4小時。
3.    “冬の濕原號”全車屬指定席，宜預先訂票。持日本火車證可免費乘搭，但亦建議預約座位。
4.    “冬の濕原號”2007年行車時間表，可參考 http://www.marimo.or.jp/JR_Kushiro/sl18/sl07top.html。